Библиотечный урок «Плат узорный»

Автор: Нурлина Алсу Газизовна

Организация: МБОУ «СОШ № 5» г. Набережные Челны

Населенный пункт: Республика Татарстан, г. Набережные Челны

Цель и задачи:

• дать представление о предметах старины на примере женских головных уборов;
• учить отличать их от современных по внешнему виду и названиям.
• приобщить детей к наследию бытовой культуры и семейных традиций.

Оборудование:

• выставка платков и женских национальных головных уборов;
• экран,проектор,ноутбук;
• презентация «Плат узорный…».

 

Ход занятия

1. Орг. момент.

Поклон вам земной, люди пожилые и молодые, старые знакомые и новые, гости званые и залетные!

«Плат узорный» - так ласково и поэтично назвали мы наш праздник, посвященный женскому головному убору – платку, символу национального русского костюма (1-й слайд).

 

2. Вводная часть.

Русский платок… Лично у меня первое впечатление о нем из далекого детства: платок на голове у мамы и бабушки, платок, в который меня укутывали, чтобы зимой отправить на улицу, и, наконец, его величество павлопосадский платок – нарядный и яркий, который многим из нас приходилось приобретать для подарка самым близким и дорогим людям (2-й слайд).

Платок был самым желанным подарком на Руси. Ухаживал ли парень за девушкой, приезжал ли из города с базара или на побывку с отхожего промысла из дальних краев крестьян, - всегда дарили они платки любимым, в знак внимания и приязни. Как самое сокровенное хранились те дареные платки в сундуках.

 

3. Основная часть.

а) Головные женские платки… Какие невыдуманные истории могли бы поведать они о тех, чьей собственностью были, чьи головы покрывали… В укромном темном закутке, шепотком, причитала женщина над своей горькой судьбиной, прикрывая рот уголком платка, этими же уголками вытирала она глаза, застланные слезами. И всегда самый красивый, самый нарядный платок был припасен для особого случая или праздника. А когда наступал праздничный день то, собираясь на гулянье, вынимала крестьянка из сундука свои лучшие платки.

Сколько традиций, связанных с платком, существует в разных уголках России. Девушка повязала своим платком гармошку ухажера, в некоторых местах платки дарили всем гостям на свадьбе или вручали на поминках – в память об умершем. Уходя на фронт, дарили мужчины платки – женам, матерям, любимым, чтоб берегли в разлуке. Ушли и не вернулись… Только «синий платочек» остался – как семейная реликвия.

Никогда не переставали в России носить платки. Их цвета, рисунки, качество материала – своеобразная летопись своего времени.

 

б) А кто знает, когда появились на Руси платки? (ответы) Они появились в ХУ1 –ХУ11 веках и назывались канаватками (3-й слайд). Это были большие платы из тонкого шелка с разноцветными полосами. Канаватками торговали восточные купцы, их привозили издалека, и хранились они в семье с особой бережностью, переходя по наследству от матери к дочери, наравне с жемчужными украшениями.

Далеким прообразом платка был кусок ткани, полотенчатый головной убор – убрус, покрывавший голову замужней женщины поверх повоя (4-й слайд). Убрус также называли ширинкой, наметкой, полотенцем. Полоса ткани, часто вышитая, которую носили, перегибая по диагонали: ее получали, отрезая полоску ткани по ширине холста, откуда и название. Повой, позднее повойник, неотделимая часть женского костюма – мягкая шапочка из ткани, которую надевали сразу после венчания. Праздничные повойники в зажиточных семьях делали из шелка и бархата. Спереди они богато расшивались, чаще всего с золотыми нитками. Позже поверх повоя надевалась корона-кокошник или кика (5-й слайд).

Убрусы и повои полностью закрывали волосы, а концы их спускались на спину, плечи, грудь. По дверному русскому обычаю, женская голова всегда должна была быть покрытой. С непокрытой головой женщина не могла войти в церковь. Традиция эта шла от времен язычества, когда покрывание головы означало защиту самой женщины и ее близких от злых сил.

Такое же значение имел для русской женщины и платок, в Х1Х веке изрядно потеснивший, а кое-где и вовсе вытеснивший старинные головные уборы. От самого дорогого, шитого золотом, до самого дешевого, холщового, слыл он символом честности женской жизни. Наибольшим позором для женщины считалось на Руси насильственное публичное обнажение головы.

 

в) А откуда взялось слово «платок»? Слово «платок» очень древнее, «плат» - кусок ткани (6-й слайд). В словаре Даля написано так: « Плат, платок, платочек… Лоскут равносторонний, шелковый, бумажный, шерстяной, холщовый, какими женщины повязывают голову, мужчины шею, а первые и накидывают на шею, и все носят в руках или в кармане».

Владимир Иванович Даль не случайно перечислял названия тканей, которые шли на платки, среди них есть как дешевые, так и дорогие. Платки носили женщины разных сословий, и по ткани, из которой платок изготовлен, можно было судить о социальном положении хозяйки. Было время, когда женщины «простого сословия» не имели права носить шелковых платков.

По традиции материалом для платков служили шерсть и шелк. До появления монопольной промышленности крестьяне ткали платки дома на простых самодельных станках. Украшали узорными ткаными полосами, вышивками или красили и набивали на них печатные узоры.

 

г) В ХУ11 в. «царевы» мануфактуры освоили производство платков как для царского обихода, так и на продажу. Производство шелковых платков ведет в России начало с ХУ111 века. Центром шелковой промышленности являлась Москва. Трехгорная мануфактура в Москве выпускала до 40 видов платков. Их выделку освоили фабрики Подмосковья и Иваново-Вознесенска. Особенно славились платки, которые делались в селе Охна на Клязьме и в прилегающих к нему деревнях, слившихся в одно поселение, в 1844 году названное Павловским Посадом. А со второй половины ХУ111 века под Москвой и Петербургом налаживается выпуск дешевых – хлопчатобумажных.

Сами изготовляли крестьянки и столь любимые в крестьянском быту ситцевые платки, ярко-красные, с мелким набивным рисунком (7-й слайд). Среди крестьянок платки эти назывались «аглицкими», хотя давным-давно производились в России. В рабочую летнюю пору они укрывали голову женщины от знойного солнца и служили изголовьем в краткие минуты отдыха в поле.

Столетие спустя шерстяные платки и шали стали самым распространенным женским головным убором. Их изготавливали по всей России: в Подмосковье, в Поволжье, Рязанской и Воронежской губерниях.

Слово «шаль» от персидского слова «шал» - большой (8-й слайд). Мода на шали пришла в Европу после египетских походов Наполеона 1, который привез в подарок Жозефине восточную шаль необыкновенной красоты. В 1790 году в парижских журналах мод появилось предложение носить шали античного стиля. Подлинные восточные шали, царившие в Европе в 1800-1810-е годы, постепенно вытеснялись фабрикацией французского и английского производства. Очень скоро мода на шали пришла и в Россию, где они пользовались большим спросом.

Самая первая мануфактура, начавшая выработку шалей по образу кашмирских, возникла в 1806 году в вотчине помещицы Надежды Аполлоновной Мерлиной в деревне Скородумовке Лукоянского уезда Нижегородской губернии. В 1830-е годы Н.А.Мерлина владела еще одной мануфактурой в селе Подрядникове Егорьевского уезда Рязанской губернии. Мерлинские шали были квадратными и прямоугольными, с белой серединой и широким бортом, затканными красочным «индийским» узором (9-й слайд, 10-й слайд). Шали не имели изнаночной стороны.

В 1813 году в селе Хава Воронежской области в имении помещицы В.А. Елисеевой была открыта мануфактурная мастерская. 5 лет ушло на изготовление специального станка: распускали кашмирские шали и смотрели, как располагаются нити, пытаясь по плетению определить устройство ткацкой машины… Летом на фабрике было занято около 50 крепостных ткачих, зимой – около 1000. В зависимости от сложности рисунка каждую шаль мастерица ткала от 6 месяцев до 2-х с половиной лет, соответственно и стоила сделанная ею вещь от 500 до 12000 рублей. Ткали девушки из тончайшей пряжи, для которой годился лишь пух тибетских коз и сайгаков. Из 13 гр. такой пряжи они вытягивали нить длиной в четыре с половиной километра. Шали получались воздушные и нежные, как дыхание младенца.

Не прошло и шести лет, как в Россию приехал посланник Наполеона Коленкур – торговать у русских шаль для императрицы: крепостные мастерицы достигли изумительного совершенства не только в прядении, но и в окраске, и в ткачестве. Выткать европейский узор был гораздо сложнее, чем турецкий, который выполнялся небольшим количеством различных цветов, хоть и был мелким. В шали с европейским узором каждый цветок составлялся из нескольких оттенков. Красота и изысканность сочетаний тонов, смелая простота рисунков ставили русские шали на первое место в мире.

Для шалей отдельно ткались кайма и середина, затем они сшивались. Узорная кайма часто состояла из множества фрагментов различной формы. Каждый элемент узора при незначительных размерах имеет мельчайшую проработку. Ткачество из тончайших шерстяных нитей создает впечатление искусной вышивки (11-й слайд).

Исключительного совершенства в ткачестве узорных бортов шалей достигли мастерицы мануфактуры Мерлиной, где в первые годы ткали ковры. Созданные ими шали был двухсторонними, при ношении можно было использовать и лицевую, и изнаночную сторону. Техника ткачества паласных ковров была перенесена на ткачество шалей. Достигалось это применением закладной техники ткачества, при которой нить цветного утка переплетается с нитями основы в границах элемента узора, не доходя до края полотна. Граница элемента узора вследствие переплетения нитей фона и узора имеет сквозные отверстия. Эта техника требовала огромного напряжения зрения, но и необычной ловкости и гибкости пальцев. Поэтому к работе привлекались молоденькие девушки из крепостных. Труд был тяжелым. Через 10 лет работы на мануфактуре они получали свободу от крепостной зависимости. Но цена за свободу оказывалась слишком дорогой – здоровье было утрачено.

Мода в покрое женских рукавов способствовала «невыгодности употребления длинных, тяжелых азиатских шалей, и вскоре они почти совершенно заменились квадратными европейскими шалями и платками всех возможных величин». Они легко драпировались, а наброшенные на плечи, ниспадали легкими мягкими складками, внося в костюм элемент восточной экзотики. Назывались шали кашмирскими, но техника их ткачества отличалась от индийской. Индийский способ, называемый узелковым, предусматривал продвижение цветного утка в пределах фрагмента узора, выполняемого одним цветом. Затем нить закреплялась на изнанке узелком. Нить другого цвета, продолжающая узор, тоже заканчивалась узелком на изнанке. Европейский способ ткачества был несколько проще: цветной уток прокидывался от одного края узорной каймы до другого. Там, где нужно было по узору, он выступал на лицевой стороне, наискось переплетаясь в этом месте с нитями основы. Другие цветные уточные нити свисали на изнаночной стороне шали. После пробежки нескольких цветных утков прокидывалась уточная нить на всю ширину шали. Она закрепляла, переплетаясь с нитями основы, предыдущие цветные утки. По завершении ткачества, свободно свисающие на изнаночной стороне нити выстригались, шаль становилась легче. Этот способ называли «пробежным», или «выстрижным». Шали, выполненные этим способом, достигали значительных размеров – порой до двух метров в длину.

Любопытная деталь: секрет кашемирской шали разгадала Елисеева, но за ее шалями укрепилось название «колокольцовских» по фамилии статского советника Дмитрия Аполлоновича Колокольцева, основавшего фабрику по производству шерстяных шалей в селе Ивановском Петровского уезда Саратовской губернии. Его шалями согревали плечи только аристократки: исключительно сложной была техника их ткачества, и выложить от 1000 до 12000 рублей могли немногие.

 

д) Соткать шаль – занятие крайне кропотливое: толщина пряжи меньше толщины человеческого волоса. Полгода, год, а то и два с половиной года уходило на одну шаль, зато изящный рисунок радовал глаз, веселил сердце. Сложные узоры ткали не челноками, а специальными деревянными иглами, и чем больше цветовых оттенков, тем больше требовалось игл. Русские шали имеют свои стилевые особенности. Их композиционное решение четко и многообразно. Узкая узорная кайма по краю с фестончиками и гирляндами мелких цветочков, похожих на зерна жемчуга, нанизанные на нить, подчеркивают белизну фона. Чередование цветных пятен – красных, голубых, зеленых – создает спокойный ритмический строй. Были шали с орнаментальными полосами – «дорогами» (11-й слайд), с каймой по двум краям (12-й слайд); с незаполненным рисунком средником (13-й слайд); с широкой каймой из узорных прямоугольников и т.п.

Обратите внимание на узоры? В какой части платка самые крупные цветы и букеты? (14-й слайд) (По кайме и по углам). Почему почти во всех платках они так расположены? (Сначала платок сгибали на уголок и потом повязывали на голову – вся красота оставалась на виду)

Создание узора для шали было делом, пожалуй, еще более важным, чем его воплощение. (15-й слайд). Художники специально занимались созданием узоров для шалей. Рисунок сам по себе представлял ценность. Чтобы рисунок не мог быть использован конкурентами, он страховался (16-й слайд). Созданный рисунок попадал к колористу, в волшебных руках которого один и тот же узор приобретал новое звучание. Цвет в конечном итоге давал оценку ткачам и создателям рисунка. Колористическая гамма в узорах русских шалей создавали мажорное настроение, отвечающее русскому народному вкусу.

Шали бытовали во всех слоях русского общества. С применением «пробежной» техники ткачества и более дешевых материалов – шерсти, шелка, хлопка – шали становились доступными более широкому кругу покупателей. Под влиянием западной моды в русском текстильном деле появилось множество французских терминов, быстро вошедших в обиход и понятных тогда почти всем: шали терно – тонкие, из козьего пуха и шерсти, драдедамовые – полусуконные, из бур-де-суа – шелковые, и охлопков, тибет – мягкие и пушистые из длинноволокнистой шерсти.

Во второй половине Х1Х века наряду с ручным ткачеством производство ковровых платков на жаккардовых станках принимает массовый характер.

 

е) В подражание тканым шалям русские мануфактуры стали выпускать еще более дешевые – набивные (17-й слайд). Шерстяные платки и шали до конца Х1Х века набивались вручную. Процесс набойки – сложный и длительный. Сначала сотканную материю отбеливали, затем она проходила ряд подготовительных операций перед окраской. Ткань нарезали по величине платков, укрепляли на деревянной раме, для набивки наиболее сложных узоров приклеивали к столу, обтянутому толстым сукном или войлоком. В зависимости от величины платка узор разбивался на 4, 16 или 24 части. Каждая из частей узора воспроизводилась на набивной доске – деревянной форме (18-й слайд). Для этого с рисунка, предназначенного к исполнению, «снимали кальку», то есть абрис рисунка, переводился на промасленную бумагу, причем контур каждой краски делался отдельно. Рисунок прибивали гвоздиками по углам и легким перестукиванием молоточка переносили карандаш с кальки на слегка увлажненное дерево (19-й слайд). Потом мастер выбирает из доски фон, оставляя неприкосновенной плоскость узора. Выбранный и зачищенный фон и всю форму пропитывают лаком, чтобы предохранить ее от воздействия влаги при работе с красками. С выпуклых частей формы счищают лак, чтобы к ним приставала краска, а фон и края формы, покрытые лаком, остаются зачищенными. Бока формы и тыльную часть окрашивают масляной краской, и форма для одной краски – «цветка» готова. Цветка может быть круглой, фигурной, сегментообразной, прямоугольной. Тонкий контур узора наносят на платок «манерой» - своего рода металлическим штампом, набитым на деревянный щит. Сложный многоцветный рисунок требовал порой до четырехсот резных деревянных набивочных манер. Набивка узора происходит на специальных столах, сделанных по размеру изделия, обычно это 150х150 см, покрытых толстом сукном в 3-4 слоя. С двух сторон стола стоят столики для печатных форм и шасси – специальный ящик с вкладышем, на дне которого лежит суконка с налитой густой краской. Одновременно работают два набойщика, которые набивают две краски. Сначала набивают контурные и более светлые краски, затем более темные. После набивки двух красок изделие сушат, затем набивают следующие две краски, сушат и т.д. Когда набит весь узор, печатают фон, сушат, закрепляют краски, отделывают.

В настоящее время существует три вида оформления платков (20-й слайд): ручная набойка, фотопечать (ручной перенос шаблонов или машинный), машинная набивка (печать с цилиндрических валов) (21-й слайд).

Подвергшиеся переработке и упрощению в другой технике, сложные узоры тканых шалей получали новую интерпретацию. На первых порах набивные шали напоминали восточные ткани с «дорогами» - узорными полосами из цветочных ветвей, причудливых листьев. Почти одновременно появились и набивные шали с каймой. Композиционным центром служила маленькая свободная от узора середина в виде крестчатой или звездной фигурки. Лучами расходились от нее к углам и кайме разные мотивы. Они имели четкий контур и мельчайшую проработку деталей. Мотивы были из турецких «огурцов», «опахал», веток, букетиков, гирлянд из ярких цветов. Благодаря применению светотени узор становится рельефным, трактовка цветочных мотивов – реалистической. Уравновешенное сочетание сдержанных цветов – сине-черных, зеленых, темно-красных с черным - несло в себе черты монументальности, так созвучные величественному образу русских женщин.

Особенно прославились платки с набивным рисунком, выпускавшиеся с 1863 года кустарной мастерской Якова Лабзина в подмосковном селе Павлово-Посад (22-й слайд). Первые павловские платки – простое, хотя и искусное подражание шалям. Но не могут наши мастера только слепо подражать – вскоре павловские платки становятся своеобычными (23-й – 27-й слайд): на черной, васильковой, белой или красной «земле» (фоне) распустились алые сочные розы, соперничая с ярким румянцем щек красных девиц, сразу полюбивших теплые и красивые платки, нежно обнимавшие их зябкие плечи. Живая связь павловских платков с природой, с цветением садов и лугов, придает им вневременной характер. Они всегда в моде. Изучая культурное наследие павловских мастеров, художники стремятся в новых линиях и красках воплотить его в сегодняшний день.

Незадолго перед тем, как в Павловском Посаде застучали киянки, в степном Оренбургском крае уральская казачка Мария Николаевна Ускова отправила в Лондон, на всемирную выставку 1861 года шесть пуховых платков. С тех экспонатов и пошла слава оренбургских пуховых платков.

Пушистый, легкий, прозрачный и в то же время теплый и прочный ажурный пуховый платок…(28-й слайд). В него так приятно закутаться холодным зимним вечером. «Оренбургская паутинка» - так называют его ласково. А появился он в ХУ11 веке, когда русские поселенцы только начинали осваивать уральские земли. Уральские казачки переняли у кочевавших по степи калмычек и казашек привычку к теплой одежде из козьего пуха. Но если те просто вывязывали шарфы, то русские мастерицы, привыкшие украшать любую одежду вышивкой и кружевами, стали и пуховые платки украшать узорами, используя растительный орнамент – живые мотивы природы. Долгие зимние ночи сидели крепостные мастерицы вокруг стола за лучиной в низенькой светелке и выполняли кропотливую работу. Кто прял, а кто пропускал пух через ческу – двухрядный частокол высоких иголок, чтобы нитки легко пушились, становились прочными. И кайма у этих платков загляденье: широкая, зубчики ровные – один к одному, и узор у каждого платка свой, неповторимый. Огромные платки протаскивались через обручальное кольцо и, складывая многократно, умещались в скорлупу гусиного яйца. Вязали белоснежные «паутинки» и серые теплые платки из козьего пуха. Девочки с семилетнего возраста перенимали навыки вязания у родителей и к 13ти – 15ти годам уже в совершенстве владели этим удивительным мастерством. Мастерицы постоянно импровизируют, комбинируя различные орнаменты. Ни один платок не похож на другой. И каждый – произведение искусства, в котором заключен мир красоты и гармонии (29-й – 30-й слайд).

«Шали, кроме того, что они придают красоту прелестною драпировкою, - отмечалось в одной журнальной статье Х1Х века, - служат еще защитою от суровости климата, сохраняя теплоту и здравие». В начале нынешнего, ХХ1 столетия шаль опять находит свое место в гардеробе женщины, дополняя стильные куртки, элегантные пальто и, конечно же, нарядные платья. Какие бы ветры ни царили в мире моды, они не смогли унести обыкновенный, привычный нам платок. Он придаст вашему облику привлекательность и неповторимость.

Яркими павлопосадскими платками восхищались художники и в своих произведениях раскрывали их красоту (31 - 38 слайд).

 

4. Заключительная часть.

Вот и подошел к концу наш праздник. Мы благодарим всех, кто принял в нем участие. До новых встреч!

1. file0.doc.. 71,0 КБ
2. file1.ppt.zip.. 17,1 МБ

Опубликовано: 16.02.2022