Узелковый батик, или, как его принято называть, тай-дай, — это техника окрашивания ткани, представляющая собой один из древнейших способов орнаментации. Ее название происходит от английских слов «tie», завязывать, и «dye», окрашивать, что описывает процесс создания узоров [2, c.384].

В основе этого метода лежит достаточно простой принцип: определенные участки ткани перевязываются нитью, образуя таким образом «резерв». После погружения в краситель, завязанные места остаются не прокрашенными, создавая замысловатые узоры.

Существует множество способов окрашивания ткани, при этом получаемый рисунок узелкового батика зависит от способа складывания ткани, толщины ниток, числа узлов и величины завернутых в полотно камешков.

Узелковая техника – это импровизация, результат не предсказуем, поэтому она увлекательна для любого возраста [3, c.20].

За внешней простотой скрывается глубокая культурная уникальность: в Азии эта техника имеет разные названия, философские смыслы и визуальные стили в зависимости от региона.

Сравнение индийских, китайских и японских традиций показывает, как один технологический принцип приводит к совершенно разным художественным результатам.

Узелковое крашение является одним из древнейших способов декорирования тканей. В разных культурах она известна под собственными именами: «бандхана» в Индии, «чжа жань в Китае», «сибори» в Японии, «планги» в Индонезии и др. Суть большинства названий сводится к обозначению процесса подготовки к окрашиванию путем связывания.

Техника уходит далеко за пределы современных западных практик, которые стали популярны в середине ХХ в. – именно тогда узелковый батик приобрел новое имя – тай дай, благодаря хиппи-движению 1960-1970-х годов. Тай-дай стал символом свободы, протеста и самовыражения. Молодежь того времени искала способы выделиться на фоне строгих рамок, установленных обществом [2, c.385].

За западным брендом «тай-дай» стоит множество самобытных национальных традиций, три из которых – индийская, китайская и японская – заслуживают наиболее пристального сравнительного анализа.

Одной из древнейших в мире крашения считается индийский способ узелковой техники – бандхана (также известный как бандхей или бандхни). Название происходит от санскритского корня «бандх», означающего «связывать», «перевязывать». Техника, предположительно, возникла VII в. на территории нынешней Индии или Индокитая и в то время именовалась «планги».

Она использовалась для украшения тканей в таких штатах, как Раджастхан и Гуджарат, и являлась важной частью культуры этих регионов. Технологическая особенность бандханы – предельная миниатюризация. В техники бандхани мастера аккуратно завязывают маленькие участки ткани, чтобы при окрашивании получить уникальные узоры в виде точек, линий и волн [2, c.385].

В индийской традиции бандханы каждый цвет несет свой сакральный смысл. Традиционными цветами считаются: оттенки красного, желтого, зеленого и т.д. Значения многих цветов берут свое начало в мифологии и легендах об индийских божествах.

Несмотря на то, что цвет изделия – это его основа, символическое значение находит отражение и в узорах на тканях: полотно может быть украшена как геометрическим узором, так и цветочными, зооморфными.

Изделие – это не только красивые оттенки и формы, но и способ сохранения традиций, смыслов и невербального общения [4, c.54].

Китайская техника узелкового крашения, известная как чжа жань, упоминается в письменных источниках еще с VII в., а археологические открытия указывают на ее существования еще ранее. На протяжении многих столетий она развивалась в основном в южных и юго-западных провинциях Китая.

Чжа жань отличается своей лаконичностью конструкции: ткань складывают, сворачивают или зажимают и плотно фиксируют веревкой или полосками самой ткани в нескольких местах. Иногда для фиксации использовали деревянные дощечки, которые прижимали с обеих сторон к сложенной ткани.

Традиционные оттенки – насыщенный индиго, получаемый из местных красильных растений, на фоне которого выделяется белый или светло-голубой рисунок неокрашенных участков.

Философская особенность техники – эстетика скромной естественности. Здесь отсутствуют яркие праздничные краски индийской традиции и изысканная технологичность японской. Орнаменты стремятся к простым геометрическим формам: полосам, лучам, абстрактным пятнам и т.д.

Такая сдержанность образа близка к представлению о минимальном вмешательстве в естественный ход природы – красота проявляется будто бы самопроизвольно, без искусственного напряжения художника.

Японская техника сибори («шибори») – наиболее технологически разработанная и философски осмысленная среди азиатских традиций узелкового батика. С японского термин «шибори» переводится как «прессовать», «выкручивать».

Метод сибори пришел в Японию вместе с индийским буддизмом. Подобные приемы украшения тканей существовали во многих культурах мира, однако японский сибори выделяется обилием узоров. Свое начало он получил у крестьян, не имевших возможности использовать дорогие красители и ручную роспись – в VI-VII вв. Со временем техника развивалась, усложнялась, появлялись все более сложные орнаменты и градиентные переходы. В эпоху Муромати (1336-1573 гг.) сибори привлекли внимание обеспеченных горожан, а к периоду Эдо (1604-1868 гг.) стал популярным элементом моды.

Для создания на ткани декоративных эффектов используют многократное складывание по принципу оригами, заутюживание и дальнейшее окрашивание. Плотность ткани влияет на быстроту и глубину впитывания красителя [3, c.20].

Сибори стал фундаментом для традиционного кимоно и других элементов одежды, ценящихся благодаря своей изысканной эстетике и глубокому символическому значению.

Складывание и заутюживание не единственный способ сибори. Для одних ткань перекручивают и завязывают в узелки, для других ее прошивают нитками, третьи используют вспомогательные материалы вроде дощечек. Основные виды японского окрашивания [5]:

- Каноко сибори – аналог индийской бандханы: тысячи крошечных узелков, завязанных вручную шелковой нитью, создают узор, напоминающий пятнистую шкуру оленя. Изготовление такого кимоно занимало до 2-х лет, это было сложно и дорого, поэтому долгое время каноко сибори попадал под ограничения на роскошь, действующие в период Эдо;

- Миура сибори – участки тканей цепляют железным крючком, натягивают и оборачивают нитками по кругу. Нити не завязываются в узлы, они ткань держат более свободно. Краситель попадает внутрь, создает рисунок с неровными краями, напоминающие круги на воде;

- Нуи сибори – шитый вариант, где рисунок предварительно прошивается швом, затем затягивается, соединяя концы полотна. Дальше ткань окрашивают, промывают и высушивают, а стежки распускают;

- Араси сибори – ткань оборачивают по диагонали вокруг шеста или трубки. Затем на шесте ее туго обматывают нитью сверху вниз и немного поджимают. После окрашивания получается рисунок из диагональных полос, напоминающий косой дождь;

- Итадзимэ сибори – ткань укладывают гармошкой и зажимают между связанными деревянными брусками. Покрытие деревом участки ткани после окрашивания остаются светлыми.

Уникальность каждого фрагмента ткани, окрашенного способом сибори, не рассматривается как брак, а напротив, осознанно утверждается в качестве одного из ключевых принципов данной техники. В отличии от индийской традиции, ориентированная на детализации, японская элемент случайности.

При технологическом сходстве узелковый батик демонстрирует три разных культурных направления. Индия довела до совершенства технику мельчайших узелков, требующую терпения. Китай сохранил простоту конструкции, не нуждающуюся в дополнительных инструментах. Япония разработал целую систему приемов, где каждый тип завязывания решает свою художественную задачу.

Культурно-смысловое наполнение техник также различно. Индийская бандхана – искусство ритуальное и праздничное, обладающее социальной и сакральной значимостью: орнаменты призваны обеспечивать благополучие и сопровождать ключевые события жизни. Китайская технология чжа жань показывает ценности повседневной жизни, бытовой уклад и национальное мировоззрение. Японское сибори проделало значительную социокультурную эволюцию, поднявшись от одежды низших сословий до статуса элемента аристократической материальной культуры.

Таким образом, тай-дай как феномен декоративно-прикладного искусства представляет собой нечто большее, чем совокупность технологических операций по окрашиванию текстиля. Это живое наследие древних цивилизаций, каждая из которых предложила собственное оригинальное решение задачи: как посредством простейшего действия – завязывания узлов – преобразить безликую ткань в ткань, которая несет в себе красоту, символические символы и философское содержание.

Литература

1. 1.Беляева, И. А. Методика обучения узелковому батику / И. А. Беляева // Изобразительное искусство в системе образования : Материалы VI Международной научно-практической конференции, к 50-летию художественно-графического факультета, Витебск, 15–16 октября 2009 года / ВГУ им. П.М. Машерова, под редакцией В.П. Климовича, Д.С. Сенько. – Витебск: Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, 2009. С. 300-302.
2. 2. Трейстер, А. А. Тай-дай. История появления популярного феномена в мире моды / А. А. Трейстер, И. Н. Банк // Детерминанты развития экономики, образования и российского общества на пороге новой технологической эры : Сборник публикаций преподавателей и студентов по итогам международных научно-практических конференций, Москва, 15–20 декабря 2024 года. – Москва: Издательство "Перо", 2025. – С. 384-387.
3. 3.Балахнина, Л. В. Художественная роспись по ткани // учебное пособие для студентов художественного образования / Л. В. Балахнина ; Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ. – Тобольск : Тобольская государственная социально-педагогическая академия им. Д.И. Менделеева, 2020. 86 с.
4. 4.Зайцева, П. А. Особенности зарождения и развития росписи по ткани в Индии / П. А. Зайцева // Вестник ГГУ. – 2025. С. 43-55.
5. 5.Татьяна, Савина Узелковое окрашивание сибори /— Текст : электронный // yohaku.