Ключевые элементы дворянской одежды первой половины XVIII в

Автор: Новикова Анастасия Геннадьевна

Организация: МБОУ СОШ №49

Населенный пункт: г.Белгород

Энергичная натура Петра, а также привлечение молодых дворян к различной деятельность вынудило применять такую форму одежды, которая была более практичной и простой. Облик дам, по сравнению с предыдущим столетием, почти полностью изменился. Новый костюм, который ввел Петр Алексеевич сложился под влиянием европейского, а преимущественного французского дворянского костюма XVII в.

Переход к новой моде был достаточно тяжелым для некоторых дворян, которые были в тяжелом имущественном положении. Ведь подражать новой моде было необходимым в их статусе, а поменять сразу же почти весь гардероб, да еще и за короткое время было очень трудно. В тяжелом положении оказались и портные дворян. Приспособится к новым веяниям портным было трудно, а иногда и вовсе было лень шить платья по новой моде. Были случаи, что платья шили так плохо, что издавали указы, по которым этих портных клеймили.

Костюм состоял из корсажа-корсета, который обычно надевали на рубашку изо льна. Корсет плотно обхватывал талию при помощи шнуровки. В России такой корсет так и назывался – «шнурование». В швы такого корсета обычно вставляли косточки китового уса – они не давали сгибаться фигуре, а также придавали гордую осанку фигуре. Корсажи показывали всю прелесть тонкой талии, а декольтированные шея и грудь показывали изящество и грациозность дам. Существовала легенда, что Петр I во время танцев посчитал конструкцию корсажа за ребра дам и сделал замечание, что у «дам чертовски жесткие ребра».

Широко были распространены широкие юбки на каркасе, которые назывались панье. Панье — это каркас для придания объёма платью. В русском языке чаще всего называли его фижмы. Впервые в Россию фижмы привезли из Германии и Голландии в начале 1700-х. Французские портные придумали интересную конструкцию. Панье предложили разделить на части, которые закреплялись на шарнирах и могли управляться лентами, которые продеты сквозь всю юбку. Благодаря этой конструкции панье можно было управлять и теперь дамы могли без проблем сесть в карету или же пройти в проем узкой двери.

Размеры панье обязательно регламентировались в соответствии с Табелем о рангах Петра I. У жен чиновников 1-го по 14-й класс размер панье уменьшался. А жены офицеров, нечиновных лиц вообще заменяли панье на «обручики, которые нередко, по благоразумной, хозяйственной бережливости, снимали с огуречных бочонков». Верхняя одежда дам была либо без рукавов, либо рукава были такими широкими, что бы те не смогли помять надетое под низ платье.

Новая реформа Петра I тяжело воспринималась дамам. Им необходимо было побороть стыдливость, так как платье, благодаря своему декольте, значительно оголяло шею и руки. До 1720-х годов платья имели круглое декольте и застегивалось спереди до талии. Чаще всего такое декольте украшали кружевом или газом. Газ – легкая ткань, обычно полупрозрачная.

Весь XVIII в. можно считать некой революцией русской культуры, а также и женским веком, ведь за весь XVIII в. в Российской империи правили целых пять императриц. Первой из которых была Екатерина I, находясь на престоле сразу после Петра, она застала народ, который уже отошел от шока всей петровской эпохи. Дамы в это время с удовольствием носили платья невероятной пышности - обязательным условием был кринолин. Особо любили дамы утягиваться корсетами, что было чревато обмороками. Обязательным атрибутом дамского платья был шлейф. Шлейф - полотнище юбки, которое значительно удлинено. А также шлейф был съемным и крепился к талии или к плечам. Шлейф появился в русском быту в начале XVIII в. и был актуален до 1917 года. Длина шлейфа зависела от положения дамы и ее знатностью.

Любили дамы и украшать платье фалболой – оборкой, которой украшались низ платья, белье или же чепцы. Фалбола стала актуальной в 1700 году, как раз в этот год в моду вошли юбки с широкой оборкой внизу. У Н.А. Некрасова мы можем увидеть упоминание фалболы: Та ж е история повторилась; мальчик уже начал приходить в отчаяние, когда вдруг скрипнула дверь, высунулось женское лицо в чепчике с длинной фалбалой и жалобно прошептало: «Петрушка!».

Модная революция коснулась и домашней одежды дам. В Россию из Европы плавно входила мода на парики, которые необходимо было обязательно накрахмаливать. В связи с этим в гардеробе дам появляется новый элемент одежды – пудромант. Встречаем разные вариации названий данного элемента гардероба - пудромантель, пудрамант, пудрамантель, пудремант, пудремантель. Каждое утро дамы, следуя новой моде, вставая попозже, подходя к зеркалу надевали пудромант для того, чтобы напудриться и нарумяниться. Сам пудромант представлял собой накидку, похожую на широкую оборку и обязательно завязывался на шее. Назначение пудроманта – сохранить одежду от следов пудры. Появляется в гардеробе модниц с 1700-х гг. «Не нарумянившись куда-нибудь приехать значило бы сделать невежество».

Модным считалось украшать свое платье бантами. Обычно это был один бант или же целый «каскад» из бантов, которые уменьшались в своих размерах сверху вниз. Термин бант привез Петр I из Франции. Но сам бант как предмет туалета существовал в обиходе дам еще задолго по появления его термина. С начала XVIII в. бант теперь не только украшение для волос, но и украшение для дамских платьев. Банты на платьях крепили почти везде - на подоле, на груди, на плечах, возле локтей. Любили дамы и украшать свою шею ленточкой из темного бархата, который подчеркивал белизну кожи. Банты оказали такое большое внимание на вкусы дам, что ювелирные украшения с формой актуальны до сих пор.

Платья обычно шились из атласа – шелковой ткани с блестящей поверхностью. В начале XVIII в., после указов Петра I, началось отечественное производство атласа. Носили платья и из бархата, первая мануфактура по производству которого начала действовать в 1717 году. Отпуская Петра I за границу, Екатерина заказывала ему привезти украшения для своих нарядов. А 7 апреля 1717 года она получила письмо из Брюсселя в котором Петр I описывал: «…Посылаю к тебе кружива для фонтажу и на агаженты, а понеже здесь славные круживы всей Эуропы и не делают без заказу….

Таким образом, мы видим, что мода начала XVIII века характеризовалась достаточно узкой талией, которая создавалась при помощи корсета и широких бедер, которые создавал каркас – фижма. Ширина фижмы в платье зависела от положения мужа. Платья обычно шились из атласа или шелка и имели глубокое декольте. Были популярны распашные платья. Украшали платья и юбки золотыми оборками, бантами или фалболой. Обязательным атрибутом платья был шлейф, длина которого так же зависела от положения мужа дамы в обществе.

Список и источников

1. Некрасов, Н.А. Три стороны света./ Н.А. Некрасов. – М.: Азбука, 2005. – 178 с.
2. Нанн, Дж. История костюма / Дж. Нанн. – М.: Астрель, 2003. – 343 с.
3. Благово, Н.В. Рассказы бабушки / Н.В. Благово. – Ленинград: Наука, 1989. – 487 с.
4. Вигель, Ф. Ф. Записки / Ф.Ф. Вигель. - М.: Наука, 1929. – 396 с.
5. Захаржевская, Р.В. История костюма / Р.В. Захаржевская. – М.: РИОПОЛ классик, 2005. – 288 с.
6. Суслина, Е.Н. Повседневная жизнь русских щеголей и модниц / Е.Н. Суслина. - М.: Мол. гвардия, 2003. – 418 с.- ISBN: 5-235-02608-Х
7. Кирсанова, Р.М. Розовая ксандрейка и драдедамовый платок / Р.М.Кирсанова. - М., Книга, 1989. – 288 с.- ISBN: 5-212-00130-7
8. Романовская, М.Б. История костюма и гендерные сюжеты моды / М.Б. Романовская – СПб.: Алтейя, 2010. – 442 с.

 

Опубликовано: 23.01.2025